informations générales | passer commande | internet et rock n'roll | plan du site

Questions fréquentes

Cliquer sur les entêtes ou les questions pour découvrir ou masquer les réponses classées par chapitre.

généralités... Quand puis-je venir te voir à Boulange ? Je te conseille vivement de prendre rendez-vous avant de venir. Je suis à l'atelier la plus grande partie du temps, mais si tu viens sans rendez-vous, il peut arriver que je sois en courses ou en déplacement.
Mes jours préférés sont les lundi, mardi, jeudi et vendredi ( de 14h30 heures à 19 heures ). Téléphone-moi pour convenir d'une heure et si tu n'es encore jamais venu au nouvel atelier va imprimer le plan au zoom maximum à cette page. I want to ask you if it's possible be sponsored? Usually I'm not doing endorsements, but in certain cases, I can give an important discount. Please just send me CD and press book.. ... ? ... modèles... Questions générales... Est-t-il est possible de commander un modèle gaucher et à quel prix ? Tous mes modèles sont réalisables pour les gauchers. Dans le cas de la U-Bass et de la U-Guitare, il faut compter dix pour cent de supplément. Tous les autres modèles sont au même prix en gaucher et en droitier. Est-ce que tu fabriques des guitares sur mesure, à partir de croquis personnels ? Aucun problème pour réaliser ce que tu veux !
Donne-moi un peu plus de détails par courriel pour savoir où on va, ensuite on se téléphone. Un logo perso en nacre ? Voici quelques exemples d'incrustations, ou de logos, conçus et réalisés pour mes clients, ça va de la recopie intégrale d'un motif existant comme pour Ritchie Blackmore ou bien vers des créations compètes, comme celles de Seb ou le second de Dewaine Pate, que j'aime bien.

Imprimer

Pourquoi s'adresser à un luthier ? S'adresser à un luthier implique qu'on sait plus ou moins ce qu'on veut mais... à chacun son métier ! Le musicien est sensé exprimer ses besoins artistiques, au luthier de traduire ça ensuite en un instrument à son service. Un instrument sur-mesure n'est pas un kit, c'est un instrument qui conviendra vraiment, un instrument durable, stable, ergonomique, en lequel on pourra avoir une totale confiance.

Les questions importantes sont : un instrument pour quoi faire, le faire comment, et dans quel contexte. Dès que ce paysage de fond est dressé, l'évidence de l'instrument apparaît. A ce stade j'encourage à ne pas se préoccuper des questions techniques (qui sont mon affaire !), pour se concentrer sur l'artistique qui est à 100% celle du musicien. Ce que j'ai besoin de savoir c'est quelle est la relation physique qu'entretient le musicien avec son instrument, c'est la clef de tout et c'est souvent une question bêtement mécanique.

Un exemple : un instrument très résonnant se comportera assez mal sous des attaques puissantes, bien que dans certains cas, cet écrasement de l'attaque soit justement recherché; par ailleurs ce même instrument très résonnant sera magnifique pour accrocher le feed-back à bas volume. Même type de réflexion pour des instruments peu résonnant, et pour tout le dégradé entre ces extrêmes. Voilà ! D'abord le physique pour la structure de l'instrument, ensuite seulement on parlera micros et accastillage, et en toute dernière position de couleur, présentation, vernis, incrustations, fileterie et toutes ces petites choses qui plaisent à la vue, mais qui ne sont finalement là que pour signaler une structure chargée de sens. Comment choisir entre une solid-body et un instrument à table flottante ? Pour faire ce choix il convient de savoir quel type de relation on entretient avec son instrument, est-on sensible et attentif à sa réaction harmonique (ug) ou au contraire demande-t-on une réponse parfaitement dominée et invariable (sb), recherche-t-on une plage de dynamique la plus étendue possible (ug) ou au contraire, un instrument réglé et adapté à un jeu précis (sb) ?

En tous cas, les questions sur tel ou tel style de musique ou sur un certain "son" qu'on pourrait rechercher comme le Graal viennent en second lieu ! Quelle différence de son entre les basses avec ou sans tête ? La sonorité d'une basse n'est jamais parfaitement homogène au fur et à mesure que l'on se déplace sur le manche.
Les nœuds des les ventres de vibration, combinés à l'amortissement dû à la main qui presse la corde nous font percevoir un son plus "gros" ou plus "ténu" à certains endroits. Ces zones peuvent varier d'un instrument à l'autre, mais sont surtout différentes entre une basse sans ou avec tête.

En ce qui concerne la fréquence propre de résonance du manche, l'extrémité de la tête est toujours un ventre de vibration. Cette vibration se combine avec celle de la corde pour établir un régime très complexe où la corde et le manche vibrent et parfois se touchent, on dit alors que l'instrument "frise".
Les endroits ou cette frisure se produit le moins souvent offrent plus de latitude de jeu, c'est là qu'on trouve le son plus gros. Généralement les basses sans tête offrent une telle zone vers les 1° à 3° cases et les avec tête vers les 5° à 7° cases. Par exemple un Si joué en 7° case sur la corde de Mi d'une basse à tête sonnera plus gros que sur une sans tête, et réciproquement, un Fa# en deuxième case de la corde de Mi d'une sans tête sonnera très gros.

Tout au long de sa carrière le musicien façonne son jeu en fonction de ces zones, s'il a le choix entre deux positions il ira nécessairement vers celle la plus adaptée à son style, il pourra donc se trouver momentanément dépaysé sur un instrument sans tête.

Le principal avantage d'une basse sans tête, hormis l'encombrement réduit, est son exceptionnelle stabilité, on peut rester parfois plusieurs semaines sans retoucher l'accordage ! Un bon instrument est une structure, une composition, une harmonie... Comme une bonne musique, un bon instrument est une structure, une composition, une harmonie...

Nombreux sont ceux qui pensent pouvoir sélectionner les meilleurs composants du marché et faire la meilleure guitare du monde ! En réalité ils ne choisiront que ceux qui auront eu le plus de publicité sans être forcement bons. Le plus important est qu'un bon instrument est comme une bonne musique, n'est pas un patchwork ! Il n'existe pas de meilleur musicien ou de meilleure musique, il n'existe pas non plus de meilleur instrument, de meilleur micro, cordier, mécanique etc... ... ? ... A propos des "Masterpieces" Quelle a été l'évolution des modèles de basse Masterpiece ? En 1988 les premières Masterpieces trouvent leur forme qui changera très peu ensuite : Manche conducteur en érable d'une seule pièce et sur dosse, touche en palissandre rare du 19° siècle et micros à simple bobinage. La forme est très élancée, spécialement pour les fretless qui comportent 28 cases complètement dégagées. Initialement passives, l'électronique active s'y est adjointe progressivement (vers 1990), fin 91 avec le circuit EL-6, puis le humcancelling et l'électronique EL-5 à partir de 1994.

Très peu de changement concernent la lutherie : Dans le 2° moitié de années 90, la bobine fantôme passesur la face avant, entre les 2 micros, sous une plaque de palissandre. Passage de 2 à 1 seule truss rod vers 1996 (la date est très incertaine) et simultanément les manches sont devenus moins plats pour arriver progressivement à la forme actuelle.

De 1994 à 2001 les séries "light" se reconnaissent à la face avant de la tête qui ne comporte pas de plaque de palissandre, le logo est imprimé en noir au lieu de l'incrustation de nacre. Les micros sont généralement des Seymour Duncan SJB5. La finition est toujours naturelle. ... ? ... A propos des "U-basses" Quelles différences entre les U-basses "Standard" et "Custom-Shop" ? La U-basse à table flottante est disponible en deux versions, à la fabrication desquelles j'apporte un soin identique. La U-Basse standard existe et 4 ou 5 cordes, la Custom-Shop en 4, 5 ou 6 cordes.

L'une recherche la simplicité et l'efficacité, l'autre la performance (principalement au niveau de l'électronique). Toutes deux comportent deux micros piézo, au son particulièrement naturel, l'un est situé dans la table d'harmonie, l'autre sous le pied aigu du chevalet. La table d'harmonie est en Red Cedar, le corps en acajou du Honduras. L'électronique est volontairement très dépouillée pour concentrer l'attention artistique sur le fond plus que sur la forme !

La U sf va directement à l'essentiel, elle est passive et dotée d'une touche en palissandre rare du 19° siècle posée sur un manche en érable d'une seule pièce. Ce modèle privilégie le bas médium et les sons très profonds. Le micro est un Seymour Duncan (SJB5) et l'écart des cordes au chevalet est de 18 mm, largeur maximale admissible pour ce micro.

La U-MM sf c'est le haut de gamme, c'est à dire qu'elle rassemble ce que je peux faire de mieux en la matière, sans le moindre frein financier ! La touche est en ébène de Macassar et le manche en 5 parties d'érable et d'ébène pour un meilleur rendu des aigües. Le micro est à simple bobinage et l'électronique EL10 comporte un système de suppression des bruits inhérents aux simples bobinages. Elle dispose également de 4 réglages internes pour la pré égalisation des micros piézo et l'équilibre du hum-cancelling. L'évolution des modèles U-basse... - Le premier prototype date de Septembre 1988.
- Brevet d'invention français en 1991
- Le modèle actuel sort début 1991. Ils ne comportent qu'un seul micro simple à bobinage, connecté directement au Jack, sans volume ni tonalité, "Contrôle par la pensée" !
- La première frettée sort en 1992 et sera vendue au Japon ! Au cours des premières années la majorité des U-basses frettées à été vendue en Allemagne
- Obtention du brevet d'invention aux U.S.A en 1993.
- En 1993 Abraham Laboriel, craque pour la U-basse, puis c'est au tour de Dominique Di Piazza qui choisit la U-basse 4 fretless pour la tournée "Que Alegria" de John McLaughlin.
- Les premiers micros piézo (et les contrôles de volume et de balance) arrivent début 1994.
- A la même époque se fait la distinction entre les modèles "Standard" à électronique passive et micros Duncan SJB5 et les modèles "Custom Shop" actifs, avec le hum-cancelling les micros simple et l'électronique EL5.
- En 1994, Frédéric Monino choisit la U-Basse lorsqu'il intègre l'O.N.J. de Laurent Cugny, il ne la quittera plus !
U-guitare, Ubasse, mais d'ou vient ce nom bizarre ? En tout premier lieu, c'est un diminutif de "Utopia" ce monde idéal de Thomas More. Cette guitare "Utopie" est donc une sorte de quête. Ensuite la consonance avec les U-bahn ou U-boat de la langue allemande donnaient un complément de sens intéressant en rapport au "dessous" (Unter) comme décrit dans "la poétique de l'espace" de Gaston Bachelard, sur la symbolique du souterrain et du caché. Le rapport est ici avec le viscéral et les tripes. ... ? ... A propos des "BD2, BD3, BDX..." Je possède une basse BD3 depuis 1988 et souhaiterais savoir quels micros l'équipent... La BD3 est équipée de deux micros Seymour Duncan, un Precision en position manche (SPB2) et un Jazz Bass en position Chevalet (SJB2b). Ces micros de la série Hot avaient ma préférence à cette époque. Maintenant j'utiliserais plutôt la série vintage, SPB1 et SJB1b. Ces micros sont recouverts d'un capot maison en altuglass noir. ... ? ... A propos de la "Electric Lady line" (Lady B, GT112...)... Comment reconnaitre les modèles ? La plupart des instruments de cette série ont le manche et la touche en érable canadien, qu'on désigne aussi sous le nom "manche blanc" ou "maple neck". Le corps est en aulne généralement laqué ou métallisé et les micros sont de chez Schaller.
En 1987, pendant la période entre l'atelier de Rombas et celui de Thionville, j'ai répondu à la demande en confiant la fabrication de 102 guitares et 102 basses à mon ami Seinosuke Sano de Nagoya. Ces instruments sont d'une excellent facture et se reconnaissent à la touche en palissandre ou en Ebenol. La plaque des potentiomètres est en plastique noir au lieu de l'inox des séries faites à Rombas.

Les basses : en construction...
Les guitares : en construction...
... ? ... ... ? ... entretien... Les finitions cirées... L'entretien d'un instrument neuf... Lorsqu'on s'en occupe un peu une finition cirée est beaucoup plus durable qu'un vernis et assure une bien meilleure stabilité de l'instrument.

La première année il convient d'effectuer un cirage soigné chaque mois, à l'aide d'une cire liquide incolore. J'avais l'habitude de recommander des cires à base de cire d'abeille car elles sont plus durables, mais j'ai récemment essayé des cires synthétiques qui fonctionnaient bien aussi, voir votre droguiste favori, ou à défaut le supermarché local !

Il ne faut pas mettre trop de cire car les surfaces seraient un peu "collantes", appliquer donc une fine couche, essuyer dans le sens du fil du bois, laisser sécher, (10 minutes c'est pas mal, une nuit, c'est mieux) astiquer énergiquement.

Plus on cire, moins souvent on aura besoin de le faire, et plus petite sera la quantité de cire nécessaire.

Chaque mois de la première année est une bonne fréquence, à chaque changement de cordes ensuite ou au moins une fois par an (pour ceux qui ne changent jamais de cordes!). Quelle cire utiliser, quelles parties dois-je cirer ? Quelle cire utiliser ?
Il faut utiliser une cire liquide et incolore. Liquide : pour la facilité et la finesse d'application (mais ce n'est pas impératif). Incolore : je vous laisse deviner pourquoi.
Je recommande des cires à base de cire d'abeille car elles sont plus durables, mais j'ai essayé plusieurs cires synthétiques qui fonctionnent bien aussi.
L'important étant la régularité de l'entretien.

Quelles parties dois-je cirer ?
On ce cire pas la touche ! On ne cire pas les vernis !
Pour le néophyte, il n'est pas toujours évident de savoir si une surface est cirée ou vernie. Si l'aspect général est très brillant , c'est probablement un vernis ! Assez souvent on peut voir l'épaisseur de la couche de vernis à cause de la diffraction de la lumière qui la traverse. Un vernis est plus froid au toucher. Les pores sont recouverts par la couche de vernis, ou s'ils sont visibles, ils forment un creux aux bords arrondis. Dans le cas d'une finition cirée, les bords du pore sont plus nets, ou s'il sont remplis par la cire, on peut observer une différence d'aspect entre le pore et la surface qui l'entoure.

Et pour la touche ?
Pas de cire ! Un nettoyage régulier avec un chiffon légèrement humide est très suffisant. Les produits d'entretien pour guitare comme le polish Martin, GHS, Planet-waves ou autres fonctionnent très bien.
Certains recommandent un huilage fréquent mais je ne suis pas de cet avis ! Les touches de mes instruments sont soit vernies (touches en padouk ou en érable) soit traitées pour une meilleure stabilité aux variations d'humidité (touches en ébène, wengue, palissandre ou autres bois très durs et sombres). Dans ce deuxième cas un huilage fréquent peut nuire à ce traitement.
Donc, le huilage c'est une fois par an MAXI ! On met très peu d'huile et on essuie soigneusement ensuite ! L'accumulation tenace de crasse le long des frettes peut être ôtée à l'aide d'un cure-dent (en bois). Comment nettoyer un manche ciré encrassé ? Le fond du problème est d'empêcher ou au moins retarder le grisaillement de l'érable ciré. Munis-toi d'une éponge neuve, elle doit être humide (c.à.d. normalement essorée), avec un peu de liquide vaisselle essaye de laver les taches de crasse sans toutefois trop mouiller le bois. N'insiste pas trop longtemps. Rince très soigneusement ton éponge, et rince délicatement les zones lavées. Essuie le manche et attends le séchage complet.

Alors seulement tu peux effectuer un cirage comme indiqué au dessus à la rubrique "Entretien d'un instrument neuf". ... ... Les cordes et l'accordage... Montage sur mécaniques de type "fendues"... Ce petit croquis pour monter le montage des cordes d'une guitare ou d'une basse dont les mécaniques sont de type "fendu" comme la plupart des Fender.

Il convient de soigneusement marquer les angles tout en maintenant en permanence une légère tension de la corde.

Imprimer
Montage sur mécaniques de type 'percées'... Ce petit croquis pour monter le montage des cordes d'une guitare ou d'une basse dont les mécaniques sont de type "percé" comme la Les Paul ou la grande majorité des guitares acoustiques.

Il convient de soigneusement marquer les angles tout en maintenant en permanence une légère tension de la corde.

Imprimer
Montage les cordes sur les instruments Leduc sans tête... La suite des opérations, c'est très facile !
- Devisser les vis de blocage derrière la tête pour qu'elles dépassent de 3 ou 4 mm environ.
- Desserrer les molettes de cordier au maximum, sans forcer !
- Dans le cas des U-Basses, monter les cordes en commençant par les cordes aigues.
- Placer la boule de la cordes dans le "tiroir" en bronze.
- Passer l'autre extrémité dans le trou correspondant à l'avant de la tête.
- Bien tirer la corde à l'arrière de la tête et serrer la vis de blocage, fermement mais avec le petit côté de la clef.
       (Si l'on prenait en main le grand coté de la clef, le bras de levier trop puissant sectionnerait la corde)
- Commencer à tendre les cordes en glissant le doigt sur toutes les molettes simultanément.
- Terminer l'accordage et c'est fini !
Quelles cordes pour une fretless ? Question : Heureux (très heureux !) possesseur d'une basse Leduc Masterpiece Fretless 5 cordes, je dois envisager le remplacement des cordes qui fatiguent un peu. Quelle(s) marque(s) / modèle(s) conseillez-vous, afin de préserver la touche fretless, tout en gardant la richesse du son. Faut-il en particulier privilégier les cordes à filet plat que je ne trouve pas terribles au niveau de la richesse du son ?

Réponse : La Bella a sorti des jeux magnifiques pour la fretless, ce sont des cordes recouvertes de nylon noir. Ca sonne très bien, elles ont le toucher du filet plat (pas de bruits et moins d'usure) sans le timbre trop mat du filet plat. Elles s'appellent DEEP TALKIN' BASS. La référence pour la 4 cordes c'est 760 N, (60 Euros), pour la 5 cordes c'est 760 NB, (75 Euros), pour les 6 cordes j'ai encore un problème avec le Do aigu qui sera, j'espère, résolu prochainement. Si tu n'en trouves pas vers chez toi je peux t'en expédier ajoute 3 Euros pour le transport. Peut-on mettre des cordes à filet rond sur une fretless ? OUI ! D'après ce que j'ai pu observer, les cordes à filet rond marquent plus et plus tôt, mais la touche ne s'use pas plus vite ! N'hésite pas à mettre du filet rond si tu veux avoir des aigus clairs. Quels tirants pour basse Piccolo ? Question : Peux-tu me dire si l'on peut transformer une basse 4 cordes ( montée avec un tirant standard 45-100 ) en basse picolo uniquement en changeant les cordes et en effectuant un réglage du manche ? A moins qu'une basse piccolo soit une basse spécialement conçue pour cela...

Réponse : Effectivement une basse picolo ne diffère pas d'une basse normale. En fabrication sur mesure, on peut adapter le choix des bois et la lutherie à ce jeu dans l'aigu et ainsi réaliser un meilleur instrument, mais il n'y a pas fondamentalement de différence.

Mais quels diamètres de corde utiliser ? Un calcul par extrapolation donnerait :
(Si : 080) - Mi : 060 - La : 045 - Ré : 030 - Sol : 018 - (Do : 010) - (Fa : 008)

En réalité cette extrapolation ne tiens pas compte du rapport diamètre de l'âme / épaisseur du filage et le résultat pourra beaucoup varier d'une marque à l'autre. Seule compte l'expérimentation ! En pratique c'est trop tendu et mes clients préfèrent ceux-ci :
(Si : 065) - Mi : 050 - La : 035 - Ré : 028 - Sol : 016 - (Do : 010) - (Fa : 008 )

On pourra trouver des jeux pour piccolo chez les revendeurs attentifs aux bassistes, (D'Addario, La Bella, Pyramid...) Sinon contacte-moi, un petit mail, devis, envoi chèque, envoi cordes, et voilà ! Quelles sont les cordes d'origine de ma basse ? Si les cordes ont l'âme apparente coté chevalet et la soie noire c'est Labella Super Steps, si la soie est violette, c'est du GHS Progressive.

Si les boules sont de couleur c'est D'Addario, version standard s'il n'y a pas de soie coté tête, version SlowWound s'il y a des soies bleues marine.

Généralement les tirants sont :
Si : 125 ou 129
Mi : 105
La : 085
Ré : 065
Sol: 045
Do : 028 ou 032

Pour la Maurad et autres instruments à diapason long, je suggère un tirant un peu plus souple, à savoir :
28(ou32), 40, 60, 80, 100, 125 (ou129). Réglage hauteur pontets pour cordes à âme apparente... Réglage hauteur pontets pour cordes à âme apparente...

Quand on installe les cordes Labella Super Steps à âme apparente après un jeu standard, il convient de remonter les pontets pour compenser la différence de diamètre entre la corde et l'âme qui repose sur le pontet.

Dans le cas de pontets dont les vis de hauteur sont au pas métrique de 3 mm, (c'est le cas des Leduc et de presque tous les instruments non-américains ) la correction peut se faire aisément du premier coup en comptant le nombre de tours.
Ces chiffres sont donnés pour un jeu de type 45-105.

1 tour 3/4 pour le Si grave
1 tour et demi pour le Mi
un peu plus d'un tour pour le La
3/4 de tour pour le Ré
1 petit demi-tour pour le Sol
1/6 de tour pour le Do aigu

Si la vis de hauteur du pontet est nettement inclinée augmenter le nombre de tours. (en proportion du cosinus de l'angle par rapport à la verticale !) Si le tirant est plus faible comme 40-95, diminuer d'environ 10%. ... ? ... Réglage des micros Comment régler la hauteur des micros d'une basse... Avant de commencer le réglage de la hauteur des cordes doit être terminé. Ensuite le réglage des micros se fait par rapport aux cordes en appuyant celle-ci sur la dernière frette afin que les cordes ne viennent jamais friser sur les micros.
Chez moi il n'y a pas de réglage "d'usine", chaque basse est réglée individuellement pour atteindre ses performances optimales.
Pour le réglage des micros la bonne méthode est de commencer par régler le micro "chevalet" aussi près que possible des cordes, la limite étant l'espace nécessaire à l'échappement du doigt quand on joue en buté au dessus du micro (style "Pasto"). Une correction peut ensuite être utile pour équilibrer les niveaux de sortie des cordes graves par rapport aux aigues (ceci est à faire avec son ampli habituel).
Assez souvent la distance entre le micro et les cordes extrêmes (jouée sur la dernière frette) est de 2 mm.
En dernier lieu on règle le micro "manche" pour un bon équilibre en volume avec le micro Chevalet et pour avoir une balance cordes aigues/cordes graves correcte. Attention, pour ce faire il convient de choisir sur l'ampli une équalisation aussi neutre que possible. Une table de mixage peut aussi convenir mais une boite de direct est impérative si la basse est passive.
Il existe aussi un bon truc pour régler les hauteurs relatives des deux micros, tout particulièrement avec les micros à simple bobinage : quand les micros sont bien équilibrés le son en slap (deux micros à fond ou balance au centre) est optimal ! Ca vient du fait que les niveaux de sortie étant égaux le timbre en position centrale est le plus différent possible des deux sonorités des micros seuls, certaines harmoniques sont ainsi totalement supprimées tandis que d'autres sont magnifiées.
... ? ... Table d'harmonie Démonter la table d'harmonie de la U-Basse... Ordre des opérations pour démonter la table d'harmonie :
Attention, amateurs s'abstenir !

1 - Retirer les cordes du cordier et les enrouler en un cercle autour du manche pour ne pas être gêné sans arrêt.

2 - Retirer le chevalet en bois sans perdre le petit sillet coté graves.

3 - Desserrer le cordier, 2 cas :
cordier 1° génération avec patte sur le coté du corps : 2 vis au dessus et 2 vis sur le coté du corps.
cordier 2° génération sans patte sur le coté : 2 vis cruciformes ou 6 pans creux au dos du corps.

4 - Oter soigneusement le cordier en le prenant par les molettes et en l'extrayant verticalement, il se peut qu'il adhère légèrement.

5 - Enlever les vis de hauteur du micros aigu et le sortir un peu du logement, il se peut qu'il adhère aussi légèrement.

6 - Soulever la partie de la table qui était sous le cordier en métal et la tirer délicatement vers l'arrière en faisant attention au micro et à son câble.

7 - Pour les fretless : dégager la table de sous la touche, ce qui n'est pas toujours évident, il y a parfois besoin de resserrer ou retirer le manche.

8 - Soulever délicatement la table sans tirer sur le câble du piézo et et faire passer le micro magnétique à travers son logement dans la table.

9 - S'il s'agit d'une intervention mineure, la table pourra être maintenue verticalement pendant l'opération, sinon dessouder le câble du piézo pour la retirer totalement. S'il y a deux cosses sur le triangle en résine noire, de la masse est du coté de l'insert qui supporte le chevalet. S'il y en a trois, la masse est au centre et le piézo de la table se branche du coté de l'insert. ... ? ... Pièces métalliques Chevalet-cordier Leduc Usé... Question : A force de régler les pontets de ma basse Leduc, les vis ont endommagé le bloc du chevalet. Que puis-je faire ?

Réponse : Pour des questions de sonorité le chevalet est réalisé dans un alliage d'aluminium qui s'use malheureusement assez vite sous les vis de hauteur des pontets. Cette usure est mécanique si l'on ajuste les vis de hauteur sans préalablement desserrer la vis centrale de blocage du pontet. Mais une fois que l'anodisation de surface est entamée, une réaction chimique lente s'opère entre l'acier des vis et l'aluminium du bloc, ce qui creuse encore plus le pontet.

Le remède est le suivant : la plaque "sous-pontet" comme montré sur cette photo (clique-la pour l'agrandir)

installation :

Enlever complètement la corde, retirer délicatement la vis centrale de blocage en veillant à ne pas faire tomber l'écrou qui est sous la surface du bloc. retirer le pontet.

Placer la pièce "sous-pontet" de façon à ce que le trou soit au dessus de l'écrou, replacer le pontet et replacer délicatement la vis centrale de blocage en veillant encore à ne pas faire tomber l'écrou. La plaque "sous-pontet" se déplacera maintenant avec le pontet mais les vis de hauteur ne toucheront plus le bloc.
... ? ... ... ? ... réparations... Planimétrie simple ou différentielle ...

La planimétrie consiste à réaligner très précisément les frettes afin d'éviter les frisures et de reconstituer l'arrondi de leur surface supérieure pour un confort optimal et une grand précision de l'intonation.

Une retouche locale peut être effectuée dans les cas les moins graves, mais le plus souvent il est plus judicieux de traiter l'ensemble du manche. En effet, je peux d'adapter au mieux la géométrie de la planimétrie au jeu et au style du musicien ainsi qu'aux caractéristiques de l'instrument.

Les frisures ont des causes de trois types :
- La puissance excessive de l'attaque d'une note fait que la corde frappe une ou plusieurs fois les frettes en différents endroits de la touche. Ces chocs limitent l'amplitude du mouvement de la cordes et la frisure cesse après l'attaque. La sonorité particulière de cette frisure est souvent recherchée par le musicien, mais elle doit être régulière, d'où la nécessité d'un réglage précis du manche et d'un alignement parfait des frettes.
- Un défaut d'alignement des frettes provoquera localement des frisures, voir même, parfois si une frette est bien trop basse un contact sur la frette suivante. Ce genre de défaut peut venir d'une usure locale, d'un défaut de fabrication ou de séchage du bois du manche, ou encore à une mauvaise tenue de la frette dans son logement. La planimétrie consistera à vérifier la fixation de frettes puis de les aligner au mieux pour conserver partout une hauteur de frette suffisante.
- La troisième cause est plus difficile à appréhender, elle est liée au régime vibratoire du manche. Certes la corde vibre, mais le manche aussi, corde et manche vibrent en fonction de leurs masses respectives et l'apparition de résonances en certaines zones peuvent faire que c'est le manche qui vient friser sur la corde ! Ce phénomène est d'autant plus important que le manche est léger et/ou fins et/ou flexibles, ou encore que la corde est lourde comme sur les guitares basses.

On comprendra qu'une planimétrie ne consiste pas en un simple coup de lime sur les frettes et que le mot alignement ne veut pas dire que le manche doit être rectiligne. L'alignement sous les cordes graves sera différent de celui des cordes aiguës et la courbure du manche sera pas un simple arc de cercle mais plutôt un arc d'ellipse dont l'asymétrie sera essentiellement fonction du tirant des cordes, des caractéristiques acoustiques du manche, de la masse de la tête et de la puissance du jeu du musicien.

C'est ce que j'appelle la Planimétrie Différentielle, son exécution n'est pas simple et elle varie fortement suivant l'instrument, les cordes et le musicien. De la haute couture en somme, il va sans dire que la Planimétrie Différentielle procure un confort et une précision extraordinaires, tous mes instruments sont réalisés ainsi.

Ma guitare fait un bruit électronique bizarre... A - Si le bruit disparaît lorsque tu touches les cordes, il s'agit d'un problème de blindage. ce n'est pas très compliqué mais oublie le papier aluminium ! Ca demande à être fait par un professionnel.

B - Si je bruit change ou augmente ou diminue lorsque tu changes la guitare de position ou d'orientation, c'est un problème de rayonnement, deux cas :
1 - Si tes micros sont de type à simple bobinage comme sur une Strat ou une Jazz-Bass, c'est normal ! Pénible mais normal ! Pour y remédier on peut changer les micros ou installer un hum-cancelling voir encore d'autres solutions, mais encore une fois, adresse-toi à un pro.
2 - Si ce sont des humbuckings alors soit ils ont un problème d'équilibrage ou une panne (voir un pro) soit il sont 'splité' (en simple bobinage, alors retour au 'B1')

Dans tous les cas il se peut aussi que :
1 - tu joues beaucoup trop fort (et ça tombe sous le coup de la loi !)
2 - la terre de ton installation électrique est mauvaise ou absente.
3 - en désespoir de cause, essaye de couper quelques-unes de tes 14 distos et de tes 3 compresseurs-sustainer, ça devrait aller mieux ! J'ai un petit problème : un bruit de fond genre interférence... Question : J'ai une basse BD3 que j'adore... cependant j'ai un petit problème : un bruit de fond genre interférence, ça donne à penser qu'il s'agit d'un problème de masse car lorsque je touche le cordier le bruit disparaît. Un ami a jeter un coup d'œil et a constaté que les branchements étaient fait correctement et que la terre était bien reliée. Est-il possible que les micros soient devenus sensibles aux interférences avec le temps ? J'ai cette basse depuis environ 18 ans et ne suis pas prête d'en changer pour rien au monde, et je souhaite réellement résoudre ce problème. Si vous avez une petite idée sur la source ou des bon trucs... merci d'avance. Et merci pour MA basse !

Réponse : Si le bruit disparaît lorsque tu touches les cordes c'est qu'il s'agit d'un problème de blindage. ce n'est pas très compliqué mais ça demande à être fait par un professionnel. Dis moi dans quelle région tu es, je tâcherai de trouver quelqu'un qui pourra effectuer ce travail. En fait ça n'a pas évolué depuis la fabrication de l'instrument. Soit les interférences sont plus fortes à l'endroit ou tu es, soit, ce qui est plus probable, tu deviens plus exigeante sur la qualité de ton son. Ces parasites n'étaient pas une affaire grave il y a 20 ans, ils le deviennent maintenant avec la multiplication des rayonnements de toutes sortes. Refrettage des guitares Parker... Après quelques années de pratique et de tests de durabilité entre 2008 et 2010, je peux maintenant accepter le refrettage des guitares Parker. Ces frettes très spéciales en inox et sans 'pied' sont simplement collées sur une touche en carbone/epoxy. Si elles sont "virtuellement" inusables elle peuvent parfois se décoller sous l'action de certain agents chimiques.

Il faut savoir que depuis 2005 la taille des frettes à changé, elles sont un peu plus hautes et larges maintenant et les anciennes ne sont plus disponibles. Comme le refrettage de tels instruments est est plus onéreux que sur des guitares traditionnelles, j'effectue souvent de refrettages partiels mais mélanger les deux types de frette serait un bricolage indigne de tels instruments !
Je pourrai donc :
- fixer les frettes originales décollées si l'usure est raisonnable,
- parfois remplacer une frette "ancienne" quand il m'en reste quelques unes récupérées sur d'autres instruments,
- remplacer certaines frettes si elles sont du nouveau modèle,
- tout refretter avec le nouveau modèle.

Le coût de ces interventions se chiffre au cas par cas mais reste toujours dans le fourchette de 200 à 750 euros. J'ai cassé la tête de ma Gibson ! ... Impressionnant mais pas trop grave !
Même s'il ne s'agit que d'une petite fissure il faut immédiatement détendre les cordes et me l'apporter au plus vite. La réparation n'est pas très couteuse tant qu'il ne faut pas revernir le manche.
Mes réparations sont garanties. Il est arrivé qu'un manche que j'ai réparé casse à nouveau, mais c'est toujours à un autre endroit, car mon collage est plus résistant que le bois lui-même ! Je possède une Gibson de 1972 dont la tête est fracturée... Question : Je possède une Gibson SG standard de 1972 et la tête est fracturée (elle n'est pas en deux partie mais elle est bien fendue) suite à une chute, j'aimerais la faire refaire, est ce possible ? Si oui à combien s'élève approximativement la réparation ?

Réponse : Pas de problèmes pour réparer une tête cassée, le prix varie en fonction de nombreux critères mais principalement en fonction du degré de finition désiré, généralement entre 150 et 500 Euros. Il ne m'est pas possible de préciser sans voir l'instrument. Pour une meilleure tenue du collage, ce genre de réparation doit être fait au plus vite. Même dans les cas ou le manche est en plusieurs morceaux, je peux le réparer. Tout dépend alors de la valeur commerciale ou affective de l'instrument. Le plus compliqué qu'il me soit arrivé de faire était un manche de Strat écrabouillé par une voiture en sept morceaux principaux ! Réparer une tête cassée : quelle garantie que ça va tenir ? J'ai longtemps utilisé des techniques traditionnelles pour recoller les têtes de guitares, et parfois en effet, elle cassaient à nouveau au même endroit. J'ai alors développé mes propres techniques et maintenant je n'ai plus aucun problème. Bien sur, une tête de Les Paul en acajou reste fragile ! Les quelques vandales qui ont brisé plusieurs fois leur guitare, l'on fait à chaque fois à un endroit différent, ça ne casse plus là ou j'ai recollé !

Une petite note à ce propos : chez moi les chevillages sont proscrits ! Ces vingt dernières années, les colles ont fait des progrès incroyables, je peux garantir qu'un collage bien fait, avec la colle appropriée est plus résistant que l'objet à colle lui-même. ... ? ... Sanox : Logabass et Belle-Isle... Quelles sont les caractéristiques d'une basse fretless Belle-Isle ? Bien sur les Belle-Isle sont inspirées des modèles Leduc, mais je n'en suis que le designer, pour la compagnie Sanox de Nagoya. Les Belle-Isle comme les Logabass ont été fabriquées au début des années 90 et vendues par Sanox. Elles ne sont jamais passées par mes mains. Le manche des Belles-Isles est en érable canadien et la touche en palissandre Indien, le corps est en aulne, les mécaniques sont les Gotoh. Je crois que les micros et l'électronique sont aussi de Gotoh mais je n'en suis pas sur à 100% ! Ces instruments étaient vendus en France par Bass Center, à Paris et la Belle Isle devait coûter environ 1200 Euros.

La qualité de fabrication était très bonne et les bois bien choisis, seuls des détails comme par exemple la forme de la poignée du manche, ou le soin du montage différaient de mes fabrications, car on ne peut envisager ces finitions que dans une petit atelier. Les micros et l'électronique ne sont pas au niveau de ce que je propose, mais le prix de vente aussi est bien différent ! Comment évaluer le prix d'une Sanox Logabass ? J'ai dessiné les Logabass vers 1980 pour le compte de la marque japonaise Sanox. L'une des exigences était l'utilisation de composants Bartolini. En France, elle étaient distribuées par Bass Center à Paris. Je crois me rappeler que les prix se situaient autour de 12 000 Francs soit maintenant un peu moins de 2000 Euros. Bien entendu, j'ai plaisir à effectuer des travaux sur ces instruments, mais ne les ayant ni fabriqués ni contrôlés, ils ne peuvent bénéficier de la garantie des instruments Leduc. Actuellement pour un instrument en bon état, une décote d'environ 40% sur le prix neuf me parait raisonnable. ... ? ...
 
Du 28 au 30 mars 2014 à Montrouge, Guitares au Geffroi avec ALQUIER Jean-Yves, BARRILLON Stefan, BAUDRY Richard, BENEDETTI – MERCADAL Nicolas, BERTRAND Pierre, BIOUD Alexandre, BRIANT Morgan, CARON Mathias, CATTIAUX Phillipe, CHATEAUNEUF Pierre-Marie, CHEVAL Franck, CLAIN Philippe, DAGUET Roger, DARMAGNAC Eric, DEIMEL Frank, DEPUTTE Philippe, DOC MUSIC STATION – HERBERT Denis, DONADEY Michel, DUPONT Maurice, DUSSENNE Jérôme, EARBAY, ENGELBRECHT Vincent, FEJOZ Thomas, GAVET Sébastien, GEFFROY Jérémie, GHIROTTO Yves, GPERC, HUGLO Rémi, IT-11 Audio – FERRAND Gilles, JEGOU Christophe, JEGU Florian, KEYZTONE, KOPO – Fred PONS, LA CHAINE GUITARE, LEBRUN Julien, LECHERF Thibaut, LEDUC Christophe, LEWIS Mike, MARCHAND Jérôme, MARY Laurent, MELODUENDE, MION Yves, MORIN Hervé, MURET Eric, MUSICIAN’S DESIGN, Niglo PATIN Daniel, PICARD Jean-Pierre, PRABEL Antoine, PRAIZELIN ANTOINETTE, PRIET Rico, QUEGUINER ALAIN, REGNIER Julien, ROFFLER Gaelle, SPRINGER MIKAEL, TORNADE MS – AIMAR Marc, VENDRAMINI François, VINTAGE VERTIGO et WINGED UNICORN – Gay Philippe
Guitares et basse Leduc, 12 rue du Pont F-57655 Boulange   tél: 03 82 53 16 16   www.leduc.fr   guitare@leduc.fr
le site internet 2006   |   celui de 2002   |   facebook   |   questions fréquentes (FAQ)   |   plan du site web   |   réagir à cette page
CSS Valide !